Турция. Ликийская тропа и Каппадокия

На дворе 2019 год. План был отправиться в марте в альплагерь в Киргизию, но по ряду причин поездка отменилась. В итоге подарил жене на 8 марта билеты в Анталью и сообщил, что в майские праздники идем по Ликийской тропе.

Ликийская тропа (тур. Likya Yolu) — 509-километровый маршрут в Турции, проходящий вдоль части побережья древней Ликии. Соединяет Фетхие с Хисарчандыром (в 20 км от Антальи). Тропа промаркирована красно-белыми метками в соответствии с европейским соглашением Grande Randonnee. Газета The Sunday Times определила ее одним из 10 лучших пешеходных маршрутов мира. Маршрут официально утвержден правительством Турции.

Название тропы связано с древней цивилизацией, которая когда-то населяла эту местность. Маршруту свойственны перепады высот по мере того, как дорога спускается к морю и уходит от него. Легкие участки тропы находятся со стороны Фетхие, к востоку сложность увеличивается. Наиболее благоприятны для прохождения весна и осень — с февраля по май и с сентября по ноябрь.

Лето в Ликии жаркое. Маршрут проходит в основном по пешеходным и мульим тропам, состоящим из известняков, но часто и из твердых пород. Более живописная часть тропы, по мнению многих путешественников, начинается с востока.

День первый. Душистые апельсины и красно-белые маркеры

Добрались до Антальи уже за полночь. Рейс из Стамбула задержали на 1,5 часа. По приезду в заранее забронированный через «Букинг» отель возникли проблемы. «Букинг» написал мне на почту где-то за неделю до вылета, что тот отель, который я забронировал, ремонтируют, и предложил другой вариант. Я согласился.
В итоге администратор предложенного отеля удивленно сказал, что мест нет. После долгих разбирательств повел нас в тот отель, который я бронировал ранее. Там действительно шел ремонт, но нас согласились принять. Правда, около часа не могли открыть дверь в наш номер… Мы не спали уже сутки и были изрядно вымотаны. Когда мытарства закончились была глубокая ночь. Быстро приняли душ и… уснули как убитые.

Организм проснулся в 11 часов по иркутскому времени (6 утра по -местному). Решили пойти погулять по окрестностям старого города. На улице +17. Вокруг красота, все цветет и пахнет. Быстро дошли до моря. Оно впечатлило: в полном безмолвии на водной глади колыхались многочисленные кораблики и парусные яхточки, на горизонте — красивейшие горы в белой дымке. Подобный вид у нас можно встретить на Байкале в районе острова Ольхон примерно в июле—августе. Сделав пару-тройку снимков, пошли обратно. По пути встретилось уютное кафе, где, несмотря на раннее утро, можно было позавтракать. Что мы и сделали. Нам подали вкусные душистые апельсины, первоклассные маслины и оливки, сыры, колбасы и омлет! Кафе утопало в райской зелени и благоухало цветочными ароматами. Настроение — супер!

После завтрака надо было найти газовый баллон для горелки и выдвинуться на такси к началу маршрута Ликийской тропы с востока. До каньона не доехали 4 километра — решили, что именно здесь должен начаться наш маршрут. Поездка обошлась в 200 лир — это примерно 2300 рублей. Пройдя километра два, увидели кафе «У Али». Необходимо было подкрепиться, так как потом, возможно, будет негде.

Кафе оказалось милым и уютным, именно таким, каким его описывали другие путешественники. И в нем действительно все было вкусно. Особенно свежевыжатый апельсиновый сок.

До каньона дошли быстро. Взяли билеты (60 лир на человека), чтобы искупаться в гидрокостюмах. Это было просто круто. Вот только вода всего +12 градусов. После купания попили чаю и вернулись на маршрут. Теперь он уходил резко в гору среди густо растущих деревьев. Шли по красно-белым меткам, иногда обращаясь к картам.

Весь маршрут обозначен бело-красными маркерами. Располагаются они в основном на камнях и деревьях, постоянно обновляются. Отметки стоят довольно часто и хорошо видны, но на некоторых участках проставлены не совсем логично, так что будьте внимательны. Если вы долго не видите маркер, надо вернуться назад. В населенных пунктах, если сказать местным Lykya Yolu, они всегда укажут, где выход на тропу.

Тропа всегда идет круто в гору. Температура +25. Сошло сто потов. За нами — группа из Украины. Люди на тропе встречаются, но не так много. Обошли их — и опять тишина и никого! Это радовало.

Медленно опускались сумерки, необходимо было найти место под лагерь. Посмотрел по карте maps.me — до кемпинга 750 метров. К 19:30 забрались на перевал, высота над уровнем моря — 700 метров, с учетом того, что поднимались почти от нуля. Увидели шикарное место для привала. Разбили лагерь, приготовили чай и еду. В 21 час легли спать!

День второй. Перейди эту реку вброд

Проснулись в три часа ночи (в Иркутске восемь). Проворочались до рассвета. Утро было шикарное. Тепло и множество разных лесных звуков.

Маршрут в этот день выдался сложным. Несколько раз теряли и набирали высоту метров в 700. В нескольких местах скорость движения была не больше 1 км/ч. Горные реки переходили вброд, а некоторые участки по лестницам, сделанным из подручных материалов. Очень не хотелось где-нибудь навернуться и промочить все вещи. Особенно удручал рюкзак за 20 кг в сочетании с жарой.

Пройдя 10 километров под палящим турецким солнцем, в горном ручье нашли природную ванну, решили искупаться и немножко остыть. Такие природные источники очень радовали в этом походе. Утром и вечером идти хорошо, жары нет.

Обедали в маленькой кафешке в горах, недалеко от нашего маршрута. Суп из фасоли и жареная курица. Особенно понравился турецкий кофе. Обед обошелся в 100 лир (чуть больше 1000 рублей).

Преодолели путь в 24 км, 12 из них были очень непростые. Встретили много различных групп. Обгоняли то мы их, то они нас. Идти такими эстафетами было некомфортно. Дошли до деревушки в горах — Гедельме, здесь есть гостевой дом. Остановились на ночлег.

День третий. Как солнце, рюкзак и гора испытывали нас на прочность

Проснулись в пять утра под местную молитву, которую транслировали по громкоговорителям. Несмотря на то, что спали в гостевом доме, было прохладно: ночью температура опустилась до +5. Плечи побаливали от рюкзака. Вкусно позавтракали и в 8 утра вышли на маршрут.

Тропа шла мимо гигантского дерева — платана. Посажено еще до Рождества Христова, примерно в 500 году до нашей эры. Получается, что ему 2500 лет. Рядом — развалины древней крепости. Мы были поражены этими достопримечательностями Гедельме.

Прошли еще метров 500–700 в гору. Посмотрел карту, оказывается, сбились с маршрута. Вернулись, нашли метки тропы и двинулись в верном направлении. Вообще в этот день с пути мы сбивались неоднократно. Если это произошло, нужно возвратиться на распутье, найти метки и идти дальше. Не пытайтесь выйти на тропу другими путями, иначе можно хорошо плутануть или оказаться в непролазных зарослях. Карту всегда необходимо сверять с тропой.

Долго шли по прямой, которая привела нас в хвойный лес. Природа очень напоминала нашу, сибирскую. Вдалеке виднелась красавица-гора Тахталыдаг.

Тахталыдаг (тур. Tahtalı Dağları) — гора вблизи Кемера в горной системе Западный Тавр. Высота над уровнем моря — 2365 м. «Тахтала» в переводе с турецкого означает «дощатая», «с досками». Гора сразу заметна в пейзаже вокруг Кемера. Между Антальей и Финибахче ее можно видеть в качестве доминирующего пика горного хребта Бейдаглары. Близость к побережью Средиземного моря делает ее видимой для моряков. Она — самая высокая гора в парке Олимпос-Бейдаглары. С ноября по июнь покрыта льдом и снегом. Весной этот снег часто окрашивается в красноватый оттенок ветрами Сахары, а летом, из-за облаков, которые затемняют гору, это видно нечасто. Растительность исчезает на высоте около 1900 метров. Канатная дорога на вершину Тахталы Olympos Teleferik введена в эксплуатацию с июня 2007 года. Также на гору Тахталыдаг совершают восхождения.

Нам предстояло взойти на эту гору. Сейчас она казалась очень далекой и очень высокой. Деревня Гедельме находится на высоте 700 метров. Значит, нам нужно набрать еще 1660 метров по вертикали.

Дорога еще долго стелилась перед нами, «разматываясь» в разные стороны. Позади осталась еще одна маленькая деревушка. Ее небольшая мечеть красиво смотрелась на фоне горы. Дошли до беседки, где встретили группу украинцев, отдыхающих в тени. Присоединились к ним, достали орешки и колбасу. Быстро подкрепившись, двинулись вперед. Украинцы пошли одной дорогой, мы другой, но метров через 300 местный фермер жестами объяснил нам, что дальше дороги нет. Пошли за украинцами, обогнали их.

Долго поднимались в гору, солнце жарило со страшной силой. У Ольги начало тюкать в висках. Остановились в тени попить воды и перевести дыхание. Еще минут 30 вверх, подъем достаточно крутой. Вышли на ровную гравийную дорогу, к еще одному огромному дереву, куда привезли на джипах веселых туристов с моря в красивых одеждах. Нам тогда было невесело. Солнце и рюкзак испытывали нас на прочность.

По гравийке дошли до красивого водопада метра три, умылись и набрали воды. Ее запас старались всегда пополнять, чтобы на человека было не меньше двух литров. Лучше быть без еды, чем без воды. Мне в походах не раз доводилось попадать в такие ситуации, когда язык присыхает к небу, так что стараюсь этого не повторять. На протяжении всего маршрута к нам не раз обращались люди с просьбой дать им попить, и мы, видя их состояние, никогда не отказывали.

На восточной части тропы, вплоть до деревеньки Адрасан, проблем с питьевой водой практически не возникает. Источники питьевой воды — родники, ручьи и реки — встречаются повсеместно. Дальше по маршруту с водой необходимо быть аккуратней и планировать выход к следующему водопою, так как его может не быть на протяжении почти всего ходового дня, как, например, от Адрасана до поворота за мыс.

Дошли до подножия горы. На большой зеленой поляне стояло много разноцветных палаток, горели костры, на которых что-то жарилось и варилось. Люди загорали и отдыхали на ковриках для ночевки. Мы поднялись чуть выше и увидели горные ручьи и водопады с кристально чистой водой. Природа поражала глаз, наглядеться на это великолепие было невозможно. Напились горной воды и наполнили свои бутылки.

Ночевать предстояло на «седле», и ночь обещала быть холодной. Дорога до «седла» была очень живописной, природа напоминала нашу, аршанскую. Чем выше поднимались, тем меньше жарило солнце. Воздух становился более прохладным и свежим, рюкзаки уже не так давили на плечи, а пот все меньше капал с носа. Вывели взаимосвязь: чем прохладнее, тем легче казалась наша ноша.

Тропа пошла со снегом. Альтиметр показал 1600 метров. В снегу тропа то терялась, то вновь пробивалась. Вид открывался потрясающий! Даже не верилось, что мы так высоко поднялись.

Утром гора казалась неприступной… Прошли 18 километров. Время около трех. План был такой: поскольку еще рано, то можно попробовать подняться на вершину, хотя так никто не делал. Как правило, люди ночевали в пределах «седла», а на следующий день выходили на гору.

Выдвинулись в район «седла». Одна часть огромной зеленой поляны была подтоплена таянием снега, другая, окаймленная красивыми скалами, оставалась сухой. Там уже стоял лагерь другой группы украинцев. Нашли ровную поверхность и быстро разбили свой лагерь. Взяв необходимые вещи, отправились на вершину. Начало пятого.

Сначала шли по длинному серпантину, мокрому и грязному от растаявшего снега, а потом и вовсе по рыхлому тяжелому снегу. Ботинки быстро намокли и скользили. Серпантин закончился, дальше тропа шла через лес по снегу и местами грязи. Вершина казалась совсем близко.

Потеряли тропу. Смотрю карты, навигатор завис, стрелка движения стоит на месте. Решили идти в лоб. Подъем очень крутой. Часть горы покрыта снегом, часть мелким курумником, поскользнувшись на котором, можно легко уехать вниз и что-нибудь себе сломать. Кое-как доползли до видимой вершины. Оказалась, это совсем не вершина: спускающиеся люди сказали, что до вершины еще довольно далеко.

Время у нас на исходе, вода заканчивается (взяли на гору всего литр, что было ошибкой). Решаем продолжить путь. Ноги утопают в снежной каше, промокли. Ольга идет позади меня метрах в 200. Слышу, ругается и говорит, что очень устала. Видим вершину. На ней большое кафе и есть канатная дорога. Альтиметр показывает высоту 2100. Кажется, осталось совсем чуть-чуть. Встречаем еще одних туристов. На вопрос, далеко ли до намеченной цели, говорят, что еще минут 50, а то и час.

На часах 18:40. Если час, то будут уже сумерки, когда поднимемся, а еще спускаться километров пять. Воды осталось на донышке, желудок прилип к позвоночнику. Кафе на вершине закрылось. У Ольги совсем промокли ноги, в ботинках хлюпает вода. По темноте спускаться нельзя. На горе есть места, где можно легко улететь вниз. Принимаю решение повернуть обратно. Техника безопасности для меня на первом месте.

Не дошли метров 150 по вертикали. В горах так бывает. Добрались до лагеря почти по темноте. Поднялся страшный ветер. За день прошли 29 километров, половину из них — в гору. Смертельно устали. Из последних сил приготовил поесть. Украинцы налили Ольге горячего чая, а меня угостили тарелкой чечевичного супа, за что мы были им безмерно благодарны. Я заварил «Доширак», достал немного вина и виски для согрева.

Спали на седле, высота 1700. Ветер всю ночь трепал палатку. Очень замерзли, так как теплых спальников с собой не брали. Легли в 22:00, проснулись в час ночи от холода. С трудом дождались пяти утра и начали собирать вещи. Ветер не успокаивался, было градусов +7- 8.

День четвертый. Смываем усталость в кафе на дереве

Свернув палатку, выдвинулись по маршруту. Зашли в лес, разожгли костер и приготовили гречневую кашу. Пришли немножко в себя от бессонной ночи и пошагали.

Спустились до местечка Бейчик. Там в одиноко стоящем магазинчике продавали фрукты, вино и пиво. Только вот незадача — продавца не было. Сидим ждем. Смотрим, к нам едет трактор — за рулем и был хозяин магазинчика. Привез разные продукты — айран (турецкий кефир), хлеб, апельсины, помидоры, лук, дыни. Я помог ему разгрузить провиант, а он нам сделал апельсиновый сок, порезал дыню и дал большую тарелку клубники. Для счастья больше ничего и не нужно было.

Дальше маршрут пролегал через деревню. Обнаружили кафе на дереве, там был душ и вай-фай. Смыв усталость и вкусно пообедав, продолжили путь. Задача была попасть вечером на Огни Химеры.

Минуя деревню, зашли в лес по меткам тропы. Всегда смотрел карту, она показывала две дороги на Огни Химеры, пошли, как показалось, более коротким путем, где вообще не было меток. Немного поплутав, вышли на большую автомобильную трассу. Через пару километров свернули на лесную автодорогу, которая привела нас в замечательный ресторанчик «Улюпинар-Ботаник». Ресторан находился прямо на реке Улюпинар. Столики стояли на сваях над водой, где плавали утки, все утопало в зелени. Необычно и интересно.

До места, где можно поставить палатку (такие места отмечены на карте как кемпинг), оставалось три километра. Время — около шести вечера. Решили поужинать и передохнуть, ведь до темноты успеем дойти до стоянки. В ресторане отведали вкуснейшей баранины, выпили вина да еще и с собой прихватили.

До лагеря дошли за час по лесной дороге, где опять появились метки Ликийской тропы. По пути насладились видом лимонных садов. Палатку поставили у горной бурлящей реки и приготовились к ночлегу. До Огней Химеры оставалось 1,5 километра в гору. Как стемнело, взяли фонарики и пошли на поиски Огней. Рюкзаки оставили в палатке, без них добежали быстро.

Гора Xимepa в Туpции (этo гpeчecкoe нaзвaниe, туpeцкoe — Янapтaш) — мecтo, которое нaxoдитcя рядoм c пoceлкaми Чиpaлы и Oлимпoc на пoбepeжьe Cpeдизeмнoгo мopя. Ha одном участке ee склона 365 дней в году горят десятки факелов: это происходит благодаря тому, что из горы непрерывно выходит природный газ метан с примесями других веществ, которые вocплaмeняютcя на oткpытoм вoздуxe. Гopa Xимepa откpытa в дaлeкoй дpeвнocти и уже не одну тысячу лет сюда пpиxoдят туpиcты и мecтныe жители, чтобы пoжapить cocиcки и пocидeть в poмaнтичecкoй oбcтaнoвкe cpeди пpиpoдныx oгнeй.
Есть большие языки пламени, вырывающиеся из-под земли, а есть множество маленьких огоньков синего цвета. В этом месте достаточно жарко. На гору взяли вино из ресторана, отметили благополучное прохождение маршрута и то, что увидели это чудо природы. Спустившись в лагерь, еще часок посидели у костра, послушали звуки леса. Ночь обещала быть теплой и безветренной.

День пятый. «Вы что, с горы идете с такими рюкзаками?»

Ну наконец-то выспались. Встали около семи, что явилось рекордом в это путешествие. Умиротворенная атмосфера утра — пение птиц, шум горной реки, солнышко — не отпускала нас с этого удивительного места. Не хотелось никуда торопиться. Спокойно собрали лагерь, посидели еще у костра, сварили пшеничную кашу, позавтракали, выпили кофе. Настроение — на высоте. Только к 11 часам двинулись в путь.

Прошли Огни Химеры. Да, днем это выглядит не так завораживающе, как ночью, маленьких синих огоньков совсем не видно.

Дальше дорога 4 км шла вниз — к морю. Его уже было видно, что еще больше подняло настроение. Спуск оказался непростой: мелкий курумник на всем протяжении, приходилось контролировать каждый шаг. Случается, люди на маршруте ломают пальцы ног и получают сильные ушибы при спусках, а этого нам допустить никак нельзя, ибо моментально наступит конец путешествия. Так что тише едешь — дальше будешь.

Ниже были еще Огни Химеры, гораздо мощнее, чем мы видели. К этому месту со стороны моря идет старинная каменная лестница и к ней морские суденышки привозят туристов. Все поднимаются налегке, нарядные — девушки в платьях, парни в белых майках, вкусно пахнут, а ты идешь такой полубич, навьюченный, как ишак, здороваешься с ними и смущенно улыбаешься. Были среди них и русские. С удивлением спросили: «Вы что, с горы идете с такими рюкзаками?». Получив утвердительный ответ, недоуменно покачали головой, мол, точно психи. Высота на альтиметре показывала 15 метров над уровнем моря.

Вышли к апельсиновым садам, их в изобилии. За спиной — семь километров. Шаг за шагом — и вот показалось ярко-синее море. Уютные улочки, красивые кафешечки. Морской воздух сразу наполнил легкие. Расположились в кафе на берегу. Плечи вздохнули от рюкзаков. Вино и апельсиновый сок утолили жажду. В этот день решили больше никуда не идти. Сняли номер в мини-отеле на берегу и пошли купаться, захватив с собой клубнику и вино…

День шестой. 100 км Ликийки позади

Пробуждение не было ранним. Мягкие одеяла и подушки сделали свое дело. Проспали почти 10 часов. Спланировали день. Время рассчитали таким образом, чтобы вечером успеть на автобус до Каппадокии. У нас было свободное время до 12 часов. Позавтракали, на этот раз уже не кашами с костра, а насладились вкусными турецкими сырами (их много и разных почти в любом месте) и отличным турецким кофе в миниатюрных чашечках и отправились побалдеть на море.

В 12:00 пошли на развалины старого Олимпоса, основные рюкзаки оставив в номере.

Античный город Олимпос (Olimpos) — одна из достопримечательностей Турции. Древний город расположен недалеко от всем известного курорта Кемер, в долине реки Улупинар, у подножья горы Тахталы, которая раньше называлась Олимпос — от древнего слова olympos — «гора». Сейчас от античного Олимпоса, который находится на территории национального парка, сохранилось мало, но когда-то это был могущественный город, один из шести городов Ликии (Ликия — древняя страна на юге Малой Азии), которые входили в Ликийский союз. Об истории города Олимпос известно немного. Предполагают, что он был основан в III веке до н. э. пиратами, которые облюбовали укромную бухту возле реки и гор. Город стремительно развивался и уже во II веке до н. э. был важным городом-портом государства Ликии. Здесь печатали свои монеты, была своя письменность и архитектура.

Глядя на древние остатки большого города, представили, как давно это было, какая здесь кипела жизнь…
На этом наш путь по Ликийской тропе был закончен. График опередили дня на 2–3. В итоге прошли почти 100 километров. В будущем хочется продолжить маршрут по «Ликийке». В это путешествие была также запланирована поездка в Каппадокию, которая славится своими полетами на воздушных шарах и тем, что основная масса отелей находится в скалах.

Автостопом на попутном автобусе доехали до Антальи. Загадочная Каппадокия...

День седьмой и восьмой

Каппадокия — историческое название уникальной местности в центральной части Турции со странным ландшафтом, сформировавшимся около 70 млн лет назад. После извержений вулканов земля покрылась глубокими трещинами и лавой с примесью геологических пород. Постепенно, под действием воды, солнца и ветра, из вулканической породы образовались отдельные холмы причудливых форм и очертаний. Странные холмистые долины и скалы подчас имеют такие причудливые формы, что трудно поверить в их естественное происхождение.

Вечером, часам к восьми, приехали на автовокзал Антальи. Благополучно взяли билеты на автобус до Каппадокии, города Невшехир. Стоимость одного билета 85 лир (970 рублей). Автобус отправляется каждый день, в разное время, но самое популярное — это 22:00, так как ехать десять часов. Ночью можно спокойно поспать, а в 8 утра ты уже на месте.

Автобусы большие и комфортабельные: на каждом кресле телевизор, стюард один раз за поездку предложит горячий чай или кофе. Мелочь, а приятно.

Доехали хорошо, без приключений. В городе Невшехир сели на маленький рейсовый автобус до местечка Гёреме — центра Каппадокии. Стоимость всего 7 лир на человека. Пока ждали автобус в Анталье, необходимо было забронировать номер в Гёреме. Это оказалось не так-то просто, так как в это время самый наплыв туристов и все отели заняты. А отель нам нужен был непростой.

В Каппадокии многие отели выбиты прямо в скалах. Это одна из главных достопримечательностей местности. Говорят, если хочешь сказать, что был в Каппадокии, то должен сделать пять вещей, одна из которых — поселиться в скальном отеле. И чудо наконец-то свершилось — скальный отель забронирован. Обошелся нам в 480 лир (5500 рублей).

Как только нога касается гёремской земли, сразу понимаешь: попал в сказочное место, не похожее ни на какое другое, где бывал раньше. Первое, что сразу восхищает, это как раз скалы, в которых, как в муравейнике, проделаны ходы и выходы, окна и двери. Множество красивых кафе и ресторанчиков, все уютно и умиротворенно. Если не брать во внимание скалы, то внешне очень похоже на Европу — где-нибудь в Италии или Андорре. У меня возникло именно такое сравнение.

Время до заселения в отель скоротали за завтраком. Наш номер оказался квадратов 10–12. Все очень просто: каменные стены и потолок в виде арки, каменный камин, все шкафчики — вырезанные в стенах полости с прикрепленными деревянными дверцами. Отель находится как бы на возвышенности, из окон открывается шикарный вид на основные улицы. А еще он имеет смотровую площадку со столиками, где очень вкусно пить изумительный «туркиш кофе».

Устроившись, пошли в местные турагентства узнать, что нужно посмотреть в первую очередь, а самое главное — про полет на воздушном шаре. Для меня это была, наверное, основная цель в Каппадокии. На знакомство с местностью у нас было два дня! В турагентстве сразу разочаровали:

• Ребята, а билетов на полет вы сейчас не купите!
• Почему? — с грустью в глазах, но с надеждой в голосе спросил я.
• Разгар туристического сезона, поэтому билеты нужно было бронировать как минимум за месяц, а то и два.
• И что, их совсем-совсем нет?

В России это правило зачастую работает: когда тебе говорят нет, нужно спросить еще раз, и случается, что билетик вдруг имеется в наличии. Но Турция не Россия…

• Да, билетов нет и не предвидится!

Эти слова прозвучали как приговор. Не сбыться моей маленькой мечте, но будет повод вернуться! Этот вопрос пока остался открытым. 90 процентов туристов едут в Каппадокию именно за этим, и цена в 200 евро за 40 минут полета никого не смущает.

В итоге взяли две экскурсии: трехчасовую прогулку на джипе для двоих по основным красивейшим местам и на следующий день экскурсионный тур с гидом по старинным скальным храмам и другим достопримечательностям.

Особенно круто прокатились на джипе с сумасшедшим водителем. Вообще турки очень быстрые ездоки. Погонять там любят все. Промчались по нескольким долинам, выпили бутылку шампанского и проводили закатное солнце.

Вечером гуляли по Гёреме, любовались его красотами и какой-то необычно душевной атмосферой.
На следующий день посетили музей под открытым небом и несколько интересных долин.

Музей под открытым небом в (Goremeopenair museum) представляет собой комплекс из двух десятков скальных церквей, но только восемь из них доступны для посещения. Церкви вырублены в мягкой скальной породе, которая называется туфом. Также на территории музея находится многоэтажный скальный женский монастырь. Особо привлекают туристов отлично сохранившиеся красочные фрески XI–XII веков. Музей внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его можно посетить самостоятельно или в составе экскурсии под названием Red Tour.

Вообще карта Каппадокии делится по названию долин, которых всего 15. Например, есть долина Любви и долина Голубей. И каждому название есть свое объяснение. Выбрали самые интересные. 

Какие долины посетить в первую очередь. Самые интересные долины в Каппадокии: Красная долина, долина Ихлара и долина Любви-1 (можно смело заменить на долину Гёркюндере (Любви-2). 

В зависимости от того, сколько у вас времени на путешествие, можно посоветовать различные варианты:

• Если у вас 1–2 дня, непременно загляните в Гёркюндере, Красную долину и долину Сабель.
• Если у вас 3–4 дня, добавьте в этот список Белую, Розовую долины и Мескендир.
• Если у вас 6–7 дней на Каппадокию, обязательно съездите в долину Ихлара с ночевкой и пройдите долину Земи.

За два дня сделали программу максимум, кроме полета на воздушном шаре. А вообще, чтобы сказать, что ты был в Каппадокии, нужно: полетать на воздушном шаре, пожить в скальном отеле, попробовать кебаб (баранина в глиняном горшочке, который разбивает официант у вас на глазах при подаче блюда), проснуться рано утром, чтобы увидеть воздушные шары, подняться на смотровую площадку в темное время суток.

Из пяти пунктов мы не сделали только один! Эх… До встречи, Каппадокия! Единственное, что нам не понравилось в Каппадокии, так это посещение турецкой бани — хаммама. До отъезда оставалось часов шесть и, чтобы скоротать время, решили сходить в хаммам. Стоимость данного удовольствия с массажем — 200 лир на человека (примерно 2500 рублей). В общем, было неуютно с первых же минут: полная антисанитария, качество услуг весьма сомнительное. Если вы были в старой городской общественной бане, вот примерно так, после этой бани хотелось еще раз помыться. Не рекомендую к посещению, что бы вам там ни говорили и как бы ни рекламировали. НЕТ и все!

Поужинав, пошли на автостанцию, где в 22:00 сели на автобус до Антальи.

Итоги

Турция покорила наши сердца. Это многогранная страна, яркая, душевная, вкусная. Я уже говорил о том, что в моей жизни запахи играют очень важную роль — роль воспоминаний о чем-то. Когда я бываю в каком-то новом месте, то всегда стараюсь понять, чем оно пахнет. Турция всегда, в каком бы месте мы ни находились, пахла грилем. В любой деревушке или в городе я улавливал запах жареного мяса или овощей и обязательно на гриле. А еще Турция пахнет «туркиш кофе». Неповторимый, насыщенный аромат этого напитка я буду помнить всегда, особенно в сочетании с уютными кафе в старом городе, которые расположились на милых улочках, выложенных брусчаткой.

Турция рассчитана на любой уровень путешествий: и для любителей жить в 5-звездочном отеле, и для тех, кто предпочитает палатку на берегу реки или моря с видом на горы. Я уверен, что Ликийская тропа для меня не закончилась, очень уж хочется пройти ее полностью.

Могу с уверенностью сказать, что по эмоциям путешествие по Турции и Ликийской тропе у меня вышло на второе место. Непревзойденной осталась поездка в Непал и Гималаи в целом. Считаю, что каждый путешественник, особенно тот, кто любит странствовать пешком, просто обязать посетить эту волшебную, незабываемую страну.

Статистика и цифры:

• 115 км прошли по Ликийской тропе
• 250 км всего преодолели за 12 дней прошли
• 10 ночей провели в разных местах
• 1200 км проехали на автобусе
• 6 отелей и гостевых домов были нашим пристанищем
• 6 перелетов туда и обратно, всего в воздухе провели 24 часа
• Бесчисленное количество «туркиш кофе», апельсинового сока и воды